Статьи

Двустворчатые системы — традиционные заграждения. Да, за последние 20 лет набирают популярность откатные модели, но приверженцы классики остаются верны распашным. В чём их секрет? Они просты, удобны в использовании и надёжны. Установка, как и изготовление ворот занимает немного времени.   Характеристики:   1. Состоят из двух створок. 2. Крепления — навесные петли. 3. Открытие — внутрь или наружу.   В этой статье мы вместе с завод-ворот.in.ua рассмотрим основные типы двустворчатых изделий. Да они схожи по функциональность, но есть и отличия, о них и поговорим.   Уличные ворота и их особенности   Въезд во двор имеет важное значение, как со стороны обеспечения безопасности, так и в эстетическом плане. Первое, что видят гости дома — ворота. Поэтому, чтобы создать правильное впечатление важно правильно подобрать модель.   Важный элемент — зашивка: При современных дизайнах (хай-тек, модерн, минимализм) специалисты по оформлению, рекомендуют использовать изделия из сэндвич-панелей. Если вы приверженец экостиля, то подойдёт модель с деревянной зашивкой. Для тех, кто любит величественные архитектурные сооружения рекомендуем обратить внимание на воротные системы с художественной ковкой. Если интересует бюджетный вариант — подойдут изделия из профильного листа.   Для правильной работы системы важно подобрать прочные и надёжные комплектующие. Они обеспечивают долговечность системы и бесперебойную работу.   Двустворчатые модели для ангара с клада   Это модели для промышленного сегмента, которые отличаются габаритами. Это связанно с проёмом, который рассчитан на передвижение крупной техники. Площадь может достигать 25 м2.   В зависимости от предназначения устанавливают: 1. Тёплую модель (состоит из сэндвичей с пенным наполнением и герметизацией). 2. Холодные (из профнастила или алюминиевого профиля).   Важный момент, большие ворота оказывают нагрузку на проём, поэтому его делают усиленным. Важно подобрать прочные навесные петли, так как именно они получают основную нагрузку.   Стоимость ворота двустворчатых   Цена зависит от назначения, материалов и габаритов. Промышленные, как правило, стоят несколько дороже, поскольку они имеют больший размер, а также комплектуются усиленной фурнитурой. Влияние оказывает комплектация декоративными элементами и автоматикой. Что касается частных домов, то здесь имеет значение дизайн материалы. Наиболее дорогие модели — с художественной ковкой. Самые дешёвые — из профнастила. Ещё один параметр — установка электропривода.   Предложения для жителей Запорожской области от завод-ворот.in.ua Компания «ЗАВОД ВОРОТ» реализует продукцию ведущих европейских производителей. Предлагаем также продукцию собственного производства, цеха размещены во Львове и Киеве. Мы поддерживаем максимально доступную стоимость. Работая с нами получаете: 1. Качественное сервисное обслуживание. 2. Двустворчатые ворота с трёхлетней гарантией. 3. Изделие из надёжных, прочных материалов. 4. Скидки и специальные предложение 5. Систему с современным дизайном, которая впишется в фасад.   Мы совершенствуемся и постепенно расширяем ассортимент. В 2018 году ожидается увеличение товарного ряда, следите за новостями, чтобы быть в курсе.   Благодаря вашим откликам и пожеланиям, постоянно улучшаем сервис. Звоните для решения возникших вопросов и консультации: +38 (067) 689-43-93, +38 (099) 323-45-89. Менеджеры всегда помогут!   Рады видеть в салонах «ЗАВОД ВОРОТ» Запорожской области.              

Комплексный аудит сайта - webimho.ru

20 ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины" Об электроэнергетике "(относительно содействия производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии), регистрационный номер 10183 (далее по тексту Закон 10183 ). Закон был подписан Президентом 29 ноября 2012 года. Закон 10183 предусматривает ряд существенных изменений в систему стимулирования производства возобновляемой электрической энергии, в том числе: 1)  Установление значения зеленого тарифа на электроэнергию производимую из возобновляемых источников  на период до 2030 в зависимости от даты ввода производства в эксплуатацию. Особое внимание уделено сокращению зеленых тарифов для солнечных фотоэлектрических установок; 2) Дифференциация ГЭС на микро (установленная мощность не превышает 0,2 МВт), мини (установленная мощность от 0,2 до 1 МВт) и малые (установленная мощность от 1 до 10 МВт); 3) Введение зеленых тарифов на электрическую энергию произведенную из биогаза и полученную из энергии солнечного света с использованием фотоэлектрических установок смонтированных на крышах и / или фасадах частных домашних хозяйств с мощностью не более 10 кВт; 4) Расширение содержания термина "биомасса" с целью распространения действия зеленого тарифа на энергию произведенную из отходов животного происхождения и органической части промышленных и твердых бытовых отходов (в настоящее время право на такой тариф имеет производство энергии только из отходов вегетативного происхождения) ; 5) В соответствии с Законом 10183 отменяется требование обязательной доли сырья, материалов и услуг украинского происхождения, используемые для строительства гидроэлектростанций и фотоэлектрических установок смонтированных на крышах и / или фасадах частных домашних хозяйств.     6) Для получения права на зеленый тариф товары и услуги местного производства при создании мощностей по производству электричества из энергии ветра, солнца, биогаза и биомассы быть не менее чем от 15% до 50% в зависимости от срока ввода в эксплуатацию. Закон 10183 снял дополнительные требования по содержанию товаров, комплектующих и услуг украинского производства для солнечных модулей;   7) Возможность получить зеленый тариф для каждого из законченного этапа при возведении объекта по выработке электроэнергии, если строительство осуществляется в несколько этапов. Закон 10183, вступает в силу с 01 апреля 2013 года, за исключением положения о требовании к содержанию товаров, комплектующих и услуг украинского производства, которое вступает в силу с 01 июля 2013 года. Положение о введении зеленого тарифа для электроэнергии, произведенной из солнечной энергии с помощью средств, установленных на крышах и / или фасады частных домохозяйств вступают в силу с 01 января 2014 года.

Среднестатистическая семья, проживающая в среднестатистической квартире расходует примерно около 3% своего семейного бюджета на освещение. Переход на энергоэффективное освещение является одним из самых быстрых способов сократить текущие, постоянно растущие расходы на электроэнергию. Использование таймеров и датчиков движения позволит сэкономить еще больше средств за счет уменьшения количества времени, когда освещение может быть включено, но не используется. Внутреннее освещение.У вас есть достаточно широкий выбор вариантов устройства энергоэффективного освещения. Самым простым и наиболее популярным способом в настоящее время является применение энергосберегающих лампочек. Широко доступны такие виды ламп, как галогенные лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы, лампы на основе светоизлучающих диодов. Хотя они могут изначально стоить дороже, чем традиционные лампы накаливания, за время их эксплуатации они принесут существенную выгоду, поскольку потребляют энергии в разы меньше.Энергосберегающие галогенные лампы накаливания.Энергосберегающие галогенные лампы накаливания примерно на 25%  эффективнее используют электроэнергию и период их эксплуатации в среднем более чем в три раза превышает срок службы обычных ламп накаливания. Они доступны в широком диапазоне форм и цветов и, что иногда немаловажно, могут эксплуатироваться с диммером.Компактные люминесцентные лампы.Компактные люминесцентные лампы используют на 75% меньше электроэнергии и служат в 10 раз дольше, чем традиционные лампы накаливания. Усредненный расчет показывает, что стоимость такой лампы окупается менее чем за 3 месяца и, начиная с четвертого, вы начинаете получать ежемесячную прибыль.Вы можете купить компактные люминесцентные лампы, которые выдают такие же яркость и цвет, как более привычные традиционные лампы накаливания. Компактные люминесцентные лампы содержат очень небольшое количество ртути и требуют специальной обработки в случае разрушения. Компактные люминесцентные лампы должны быть подвергнуты утилизации по окончании жизненного цикла. В развитых европейских странах большинство продавцов таких ламп бесплатно предоставляют потребителям услуги по утилизации отработавших ламп. Светодиодное освещение.Светодиоды – новое качество освещения. Светодиодные лампы стремительно занимают свою нишу в бытовом секторе. Светодиодные лампы имеют схожие качества света с традиционными лампами накаливания, однако служат в 25 раз дольше и используют электроэнергии даже меньше, чем компактные люминесцентные лампы. Они бывают различных цветов, способны работать в связке с диммерами и различными датчиками и сенсорами. В дополнение к привычному формфактору лампы в виде луковицы с резьбой, светодиоды можно обнаружить в широком ассортименте различных встраиваемых светильников, настольных ламп, фонарей наружного освещения территории и т.п. Несколько советов по внутреннему освещению.Замена 15 неэффективных ламп накаливания в вашем доме на энергосберегающие  может сэкономить около $ 50 в год. Выбирайте правильные лампы для светильников. Нет необходимости использовать 100 ваттную лампу для использования в интерьерном светильнике, который применяется для локальной подсветки. В таком варианте вполне достаточно 40 ваттной лампы. При замене ламп накаливания встроенными светильниками в специфических местах, учитывайте свойства энергоэффективных ламп, они должны быть рассчитаны для применения этой цели. Например, в ванной комнате рекомендуется применять влагостойкие конструкции, а при использовании встраиваемых потолочных светильников – учитывать температурное взаимодействие с теплоизолирующими и другими отделочными материалами.Используйте таймеры, фотоэлементы и другие системы автоматизации для управления освещением. Это позволит еще более эффективно расходовать электроэнергию. Перед применением убедитесь в совместимости используемых устройств и приспособлений.   Максимально используйте естественное освещение.   Наружное освещение.Многие домовладельцы активно используют наружное освещение для достижения двух основных целей – декорирование и повышение степени безопасности.  Для наружного освещения обычно используются различные комбинации детекторов движения и осветительных приборов, таких как прожекторы, фонари, светильники и т.п. Светодиоды прекрасно работают как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе благодаря нечувствительности к температуре окружающей среды. Соответственно, рациональным шагом будет использовать светодиодные лампы для обустройства наружного освещения. Как вариант источников дополнительного освещения можно рассмотреть светильники на солнечных батареях. Несколько советов по наружному освещению.В связи с особенностями использования внешнего освещения, наружные светильники, как правило работают на протяжении длительных периодов времени. Поэтому применение в качестве источника света энергосберегающих ламп позволит  сэкономить достаточно много энергии.   Для защиты от неблагоприятных внешних воздействий рекомендуется применять закрытые или даже герметичные светильники. Компактные люминесцентные лампы и светодиоды доступны в виде прожекторов. Для использования в открытых светильниках они должны быть соответствующим образом протестированы и иметь необходимые сертификаты. Лампы используемые в связке с различными устройствами автоматики также должны быть предназначены именно для такого способа применения.   Перейти в каталог наружное освещение.   Перейти в каталог внутреннее освещение.   Перейти в каталог энергосберегающие лампы.

Для повышения эффективности мероприятий по утеплению и герметизации вашего жилища жизненно важно своевременно и надлежащим образом осуществлять контроль уровня влажности в помещениях. Способы и методы реализации такой задачи зависят в большей степени от того, по какому проекту и из каких материалов построен дом, а также от климатической зоны.   Базовым принципом стратегии контроля уровня влажности является устройство правильной вентиляции. Для принятия правильного решения необходимо понять, откуда в доме берется излишняя влага. Итак, немного теории. Водяной пар или влага имеет три основных способа проникновения в помещение и ухода из него:     перемещаясь с воздушными потоками;     путем диффузии через различные материалы;     с помощью процессов теплообмена. Из всех вышеперечисленных более 98% перемещения всего объема водяных паров приходится на воздушные потоки. Воздух естественным образом перемещается из зон с высоким давлением в зоны с более низким давлением через любые возможные отверстия и щели. Водяной пар содержащийся в воздухе быстро заполняет собой объем и начинает свое разрушительное действие. Поэтому тщательная и регулярная профилактическая работа по устранению любых путей перемещения воздушных масс в и из дома является очень эффективной стратегией контроля влажности.   Два других пути - диффузия и теплообмен - гораздо более медленные процессы. Большинство современных строительных материалов в очень малой степени подвержены  увлажнению посредством диффузии, хотя не защищены от нее на все 100%. Качественно и своевременно произведенная теплоизоляция также помогает существенно замедлить процессы увлажнения. Фундаментальные, но несложные для понимания физические законы термодинамики диктуют правила поведения влажного воздуха в различных температурных условиях. Сочетание уровней температуры и влажности, при котором водяной пар содержащийся в окружающем воздухе начинает конденсироваться, называется "точка росы". Относительная влажность определяет как отношение количества влаги, содержащейся в определенном количестве воздуха к максимально возможному количеством влаги, который данный объем воздуха может удерживать при той же температуре.   Больше о способах контроля влажности можно узнать здесь.   Перейти в каталог гидроизоляция.   Перейти в каталог осушители.   Продолжение статьи здесь.

Водосточная система любого задания, это не просто декоративный, но и довольно важный с функциональной точки зрения элемент. Водосточные системы обеспечивают защиту от воздействия влаги стен и фундамента здания, которые априори не имеют такой высокой влагозащищенности, как крыша и достаточно быстро разрушаются при постоянном воздействии воды. Влажные стены мгновенно теряют свои теплоизоляционные свойства. При отсутствии или неправильном монтаже водосточной системы, вода попадает непосредственно в грунт у основания сооружения, просачивается сквозь микроскопические щели фундамента и постепенно затапливает подвальные помещения. Все это сокращает срок службы недвижимости и создает опасность для здоровья жителей. Холодные и влажные стены подвала – идеальное место для роста плесени, которую неимоверно сложно потом вывести. К таким катастрофическим последствиям могут привести даже небольшие поломки и повреждения водосточной системы вызванные таянием снега и образованием льда в зимнее время. Зимой водосточная система подвергается сильным нагрузкам, связанным с достаточно резкими колебаниями температуры. Таяние снега на крыше под воздействием солнечных лучей днем и замерзание образовавшейся воды в ночное время, создают ледяные отложения, которые всей своей огромной массой воздействуют на водосточную систему. Большие объемы снега, который сползает и падает с крыш, так же наносят значительный урон водостокам, не говоря уже о потенциальной опасности для находящихся внизу людей. Достаточно повредить небольшой участок и вся система перестает функционировать, что приводит к цепной реакции дальнейшего лавинообразного разрушения. Система теряет способность адекватно защищать здание. Одним из действенных способов предотвращения образования наледи является использование так называемых систем антиобледенения. Принцип действия  водосточных антиобледенительных систем заключается в том, что снег растапливается электрическим нагревательным кабелем еще до контакта с желобами водосточной системы. Талая вода остается в жидкой форме достаточно долгое время и успевает уйти через водосточные трубы в канализацию, не нанося вреда зданию. Одним из недостатков использования такой системы является ее зависимость от электричества для питания нагревательного кабеля. Для исключения непрерывной работы, с целью сокращения расходов на эксплуатацию, антиобледенительная система может комплектоваться таймером. Если в вашей климатической зоне обильные снегопады не редкость или вы не хотите тратить время на регулярное обслуживание вашей водосточной системы в зимнее время – система антиобледенения станет вашим надежным помощником.   Перейти в каталог антиобледенительные системы.   Перейти в каталог нагревательные кабели.

Не будем лукавить, если вы не живете далеко за городом, в отдаленном углу поселка, в доме из очень толстых бревен, то шум является постоянным и очень назойливым спутником вашей жизни.   Активные соседи, телевизоры, плееры и радиоприемники, траффик на автомобильных дорогах, а если «повезет», то и метро, и взлетающие самолеты… Это всего лишь некоторые, наиболее знакомые и типичные нарушители шумовой дисциплины. Они регулярно и  безапелляционно вторгаются в наше жизненное пространство именно в тот момент, когда мы надеемся на спокойное и комфортное времяпрепровождение после напряженных трудовых будней..   Это можно классифицировать как вмешательство в частную жизнь и многие с этим смирились, успокаивая себя ложными представлениями о неизбежных бешеных темпах современной жизни. Это неверная, страусиная позиция. Проблему звукоизоляции можно и нужно решать.   Прежде чем вы решительно приступите к борьбе с постоянным шумом, возьмем смелость дать вам несколько рекомендаций по шумоизоляции вашего помещения.   Целенаправленно, шаг за шагом, от окна до двери, от стены к потолку мы со знанием дела  проведем вас через всю процедуру звукоизоляции квартиры, пока вы собственными ушами не почувствуете, насколько комфортнее станет звуковой фон в вашем жилище. И даже если ваш бюджет находится на жесткой диете, у нас есть десятки бесплатных, но очень полезных советов, которые позволят сократить шум в любом помещении без шумных жалоб со стороны вашего кошелька!   Небольшой ликбез. Как распространяется звук?   Для достижения наилучшего результата по звукоизоляции необходимо понимать природу процесса распространения звука. Звук состоит из низкочастотных волн, которые похожи на радиоволны. Когда кто-то или что-то издает звук, это значит происходит излучение этих волн и их распространение во все стороны от источника.   Эти волны будут свободно распространяться в пространстве пока на пути не встретится какое-либо препятствие, например диван или стены. Звуковые волны могут отражаться от этих предметов и это может вызвать эффект, известный специалистам как реверберация, которая на самом деле усиливает звук.   Для устройства правильной шумоизоляции необходимо использовать материалы, которые не отражают звуковые волны, а поглощают и рассеивают их.   Как работает звукоизоляция?   Говоря простым языком – единственно возможный путь избавиться от шума – уменьшить или заглушить его. Независимо от того, кто будет практически реализовывать задачу шумоизоляции – вы самостоятельно или приглашенные специалисты, в любом случае вам придется идти именно по этому пути. Третьего не дано. Ну разве что перенести аэродром или ветку метро в другое место.   Первый способ – способ снижения уровня шума – работает используя метод блокировки прохождения звуковых волн путем увеличения расстояния, которое должен пройти звук или путем размещение промежуточных объектов на его пути.   Второй путь – поглощение шума – основывается на самопреобразовании звуковых волн. Хотя звучит несколько загадочно, это просто означает, что волна меняет свою физическую природу при осуществлении контакта с некоторыми материалами.   Простым и популярным примером звукоизолирующего материала работающего по принципу поглощения шума является пена. Звуковые волны вынуждены проходить через несколько слоев разноразмерных ячеек пены, которые преобразуют и поглощают звук.   Совет напоследок: несмотря на относительную простоту процесса звукоизоляции, существует несколько важных моментов, например расчет толщины шумоизолирующего материала. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с профессионалом, иначе деньги будут выброшены на ветер.   С чего начинать устройство звукоизоляции можно посмотреть здесь.   Перейти в каталог материалы для звукоизоляции.

Наливной пол – разновидность модифицированного различными присадками цемента, который используется для заполнения трещин, отверстий, провалов и выравнивания неровных поверхностей на подстилающем слое перед укладкой собственно материала пола – ламината, паркета или плитки. Это удобный способ для латания изъянов в цементом основании фундамента, швов между фрагментами листовых покрытий (фанеры, утеплителя, гидроизоляции) при подготовке к настилу поверхности пола. Так как жидкость в силу своих физических свойств сама находит свой собственный уровень, наливной пол, естественно, выравнивает сам себя после того как подготовленный раствор выливается на выравниваемую поверхность. Субстанция наливного пола имеет очень быстрый начальный момент схватывания (от 5 минут), поэтому рекомендуется за один заход заливать достаточно небольшие участки поверхности.   Краткая ознакомительная инструкция по применению наливных полов. 1. Перед применением материала необходимо тщательно подготовить поверхность, она должна быть совершенно чистой и сухой. Желательно обработать пылесосом, чтобы удалить пыль и мелкий мусор. 2. Смешать компоненты выравнивающей смеси в подготовленной таре в рекомендуемой производителем пропорции (обычно инструкция прилагается или нанесена на упаковку). Для смешивания обычно используются специальные миксерные насадки к дрелям. В результате, как правило, должна получиться однородная, тонкая субстанция консистенции жидкой сметаны. 3. Залить полученным раствором обработанную поверхность, начиная в дальнем углу и постепенно продвигаясь по направлению к рабочему выходу, захватывая за один заход участки размером примерно 1-2 квадратных метра. С помощью мастерка или шпателя направлять материал в трещины и выемки, для более плотного заполнения и устранения пустот. 4. Участок за участком, последовательно повторяя пункты 2 и 3, залить всю площадь и оставить для схватывания и высыхания на 10-15 часов (удобно оставить на ночь). 5. Слегка обработать поверхность пола с помощью затирочной машины с соответствующей насадкой и затем пылесосом удалить образовавшуюся пыль. Ваш пол готов. Аккуратный, исключительно ровный и готовый для последующей отделки.

Установка дверей до недавнего времени считалась очень сложным проектом и допускались к такой работе исключительно рукастые и головастые столяры. А что сегодня? Сегодня мы имеем подготовленное полотно с рамой и наличниками, с подготовленными местами для монтажа петель и просверленными отверстиями под замки и ручки. Кто-то уже позаботился о том,  чтобы не усложнять нам жизнь поисками специалиста. Если вы умеете держать в руках молоток и знаете что такое уровень, то следуя нижеприведенным рекомендациям вы сможете установить дверь самостоятельно, причем затратив времени гораздо меньше, чем вам до этого казалось. Что может понадобиться? Гвоздезабиватель. Как только вы попробуете использовать данный агрегат, вы никогда не захотите пользоваться молотком. Вам также понадобится компрессор и шланг. Деревянные прокладки. Эти клиновидные кусочки дерева очень удобно держать в ящике для инструментов. В данном случае они будут поддерживать и фиксировать двери в необходимых положениях. Плоскогубцы. Более удобными будут плоскогубцы с удлиненными или раздвижными губками. Гвозди. Молоток. Если вы не знаете, что это такое, дальше можно не читать и заняться поиском специалиста. Рулетка. См. молоток. Плотницкий  карандаш. Отличие плотницкого карандаша от обычного в том, что он плоский. Это сделано специально для того, чтобы предотвратить его скатывание с наклонных поверхностей. Защитные очки. Техника безопасности превыше всего. Уровень. Чем больше уровень, тем более точным будет замер. Стандартная высота дверного проема составляет примерно 210 сантиметров от пола до верха. Ширина проема должна быть чуть шире полотна двери. Это пространство для маневра необходимо для правильной установки косяков. Примечание: Двери бывают правого (RH) и левого (LH) исполнения. Самый простой способ определить, какая дверь вам нужно это стать лицом к двери со стороны петель и попробовать открыть. Если вы потянетесь правой рукой, чтобы открыть её, у вас правая дверь. Если приходится тянуться слева – вы счастливый обладатель левой двери. Приступаем. С помощью молотка аккуратно сбить упаковочные и фиксирующие планки и блоки.  Удалить все оставшиеся скобы с помощью плоскогубцев. Извлечь гвозди, которые удерживают дверь в транспортном положении. Если этого не сделать, потом будет стыдно перед гостями.   Поставьте дверь в проем на подставки-клинья. Высота над уровнем пола зависит от типа последующей отделки. Если это будет кафель или паркет высота подставок должна быть около 2 сантиметров. Если будет виниловое покрытие – дверь можно устанавливать прямо на черновой пол. Зафиксируйте конструкцию в проеме. Выключатель света в идеале должен находиться на той же стороне, где и дверная ручка, так чтобы когда вы открываете дверь легко было включить свет. Удерживая дверь строго вертикально с помощью отвеса, замерить расстояние от двери до стены в верхней и нижней части. Если стена не строго вертикальная важно, чтобы эти расстояния были примерно равны. Даже если дверь будет не очень ровно относительно горизонта, глаз в первую очередь отмечает выравнивание относительно стены. Если сама стена и на самом деле не вертикальна, разделите разницу расстояния на две части, половину оставьте вверху и половину в нижней части. Так легче будет скрыть разрыв за наличниками. Подсказка от профессионала: можно скрыть этот недостаток, слегка изменяя высоту расположения двери. Приподнять одну сторону или приопустить другую… этого можно также добиться легким нажимом на установленную дверь. Внимание! Такие действия отклоняют ось двери от строгой вертикали, поэтому не переусердствуйте. Все хорошо в меру. После таких компенсаций обязательно проверьте соответствие места для установки ручек и отверстия для защелки в косяке. Зафиксируйте гвоздем верхнюю часть конструкции и продолжайте движение равномерно вниз. Используйте 4-5 гвоздей по периметру. Обычно начинают от верхней петли и заканчивают у нижней.   Перед фиксацией еще раз обязательно проверьте вертикальность расположения полотна, зазоры, совпадение мест для замка и защелки. После фиксации убедитесь, что все гвозди попали в массив стены и надежно держат лутку. Теперь можно заполнить пустоты специальными фрагментами по бокам и сверху косяка. Это сделает конструкцию более жесткой.   Заключительный этап – установка наличников. Закрепите планки декоративными гвоздями или саморезами (под шпаклевку) стараясь не слишком приближаться к краю, так как можно расщепить наличник. В некоторых случаях можно использовать специальный клей, но только если приклеиваемые элементы идеально ровные. Установка дверей.  

Выбор подходящего типа материала для затирки во многом зависит от стиля, цвета плитки, целевого предназначения помещения. Затирка используется в основном для заполнения пробелов или стыков между плитками. Сегодняшняя базовая классификация выделяет два основных типа затирки – на основе цемента и силиконовые. Также можно отдельно рассматривать эпоксидную затирку и на основе герметиков. Силиконовые затирки используются как правило для мелких швов, а растворы на основе цемента обычно применяются для больших стыков. Эпоксидная затирка сама по себе непроницаема для жидкостей и не требует дополнительной обработки для повышения водоотталкивающих свойств. Этот тип затирки в си лу своих биохимических свойств предотвращает рост бактерий. Эпоксидная затирка наиболее часто используется в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, подверженных усиленному влиянию влаги. Затирка на цементной основе может быть с применением песка в основе и без такового. Обе смеси являются кислотно-чувствительными и высокоабсорбирующими. Раствор на цементной основе как правило модифицируют полимерами, которые помогают предотвратить образование трещин при нагрузке. Затирка-пропитка. Этот тип затирки предназначен для использования на поврежденной керамической плитке, так как имеет свойство особенно хорошо проникать в поры покрытия. Затирка-герметик: Этот тип затирки разработан, чтобы помочь защитить поверхность плитки от воды и размножения бактерий.  Такие затирки должны быть использованы исключительно на поверхности плитки и не предназначены для строительно-ремонтных работ. Затирки цементно-песчаные состоят из цементных растворов, которые имеют в своем составе мелкий песок. Песок улучшает прочность раствора, особенно в случае заделки широких и глубоких швов. Цементно-песчаная затирка помогает поддерживать вес плитки и более тяжелого отделочного материала. Именно поэтому он отлично подходит для натурального камня, мраморной плитки и стекла. Беспесчаная затирка также имеет в своей основе цемент и его производные. Так как без использования песка прочность несколько уменьшается, данный тип затирки более широко используется для отделки напольной плитки или же небольших швов на стенах. Цветовая гамма различных видов затирки представлена в достаточно широком ассортименте и в принципе способна удовлетворить запросы самого придирчивого потребителя.

Устройство цементно-песчаной стяжки в настоящее время является одним из самых популярных способов  подготовки поверхности  полов. Простейшие виды используемых материалов и несложные манипуляции позволяют каждому выполнить стяжку своими руками. Преимущества этого способа выравнивания пола трудно переоценить. На стяжку можно впоследствии уложить любой тип покрытия пола. Качественно сделанная стяжка может прослужить в течение многих десятков лет, не требуя ни ремонта, ни технического обслуживания. Стяжка бывает двух видов. Это традиционная цементно-песчаная и, так называемая, сухая стяжка, правильнее сказать полусухая. Разница лишь в том, что в смесь для сухой стяжки используется гораздо меньше воды и, как следствие, достигается значительное сокращения времени высыхания. Для внутренних целей, т.е. использования на даче или в квартире применимы оба этих вида. По способу устройства стяжки делятся на монолитные и плавающие. Плавающая стяжка применяется, например, в случае дополнительного утепления пола. В техническом плане она отличается только тем, что не привязана жестко к стенам. Стяжка является в итоге своего рода железобетонной плитой, где решение - это смесь цемента и песка служить в качестве основного компонента и прибор находится армирующий элемент, то есть повышает прочность связей. Важным параметром является толщина конструкции. Для использования в жилищном строительстве толщина не должна быть менее 50 мм. Такой толщины будет достаточно, что бы пол был твердым и мог выдержать предполагаемые бытовые нагрузки. Конечно, при желании толщина может быть увеличена, но это приведет к дополнительным расходам. Иногда может сложиться ситуация ситуация, когда 50 мм будет не достаточно, чтобы достичь желаемого уровня пола. В таких случаях, поступаю следующим образом. На недостающую высоту предварительно насыпают керамзит. Он не только добавит необходимую толщину стяжки, но и даст дополнительную звукоизоляцию и теплоизоляцию пола. Подготовленной цементной смесью заполняют оставшееся пространство. Цемент в данном случае необходим для того, что бы соединить элементы керамзитовой субстанции между собой и с основой пола. Для усиления слоя при необходимости может использоваться металлическая сетка. Важным моментом является тот факт, что сетка не должна лежать непосредственно на керамзите. В этом случае, после литья она останется с нижней стороны и не сможет выполнить свои функции усиления, что крайне недопустимо. Приподнять сетку можно с помощью специальных пластиковых опор. Деревянные палочки использовать не желательно, потому что в дальнейшем возможно распространение плесени и грибка. В местах, где предполагается увеличенная нагрузки на стяжку, для дополнительного усиления можно смонтировать металлический стержень, связав его с армирующей сеткой. Следующим этапом работы по устройству стяжки является установка маяков. Только правильная установка маяков на самом деле может гарантировать получение действительно ровного пола, а не просто площадки залитой цементом. Установка маяков на пол, в сущности, ничем не отличается от установки маяков на стены. Маяки могут быть как цемента, так и из металла. Маяки устанавливаются так, чтобы расстояние между соседними было на 20 - 30 см меньше, чем длина правила. Крайние маяки должны отстоять от стены примерно на 15 см. После завершения предварительных манипуляций, подготовленный цементно-песчаный раствор аккуратно распределяется между маяками. Раствор должен полностью заполнить все пространство. Затем с помощью правила выравнивается поверхность.   При устройстве сухой стяжки используется минимальное количества воды. Проверяется консистенция путем сжимания в кулаке – воды быть не должно. Через 5 - 8 дней по стяжке можно ходить, а через 30 дней она достигает своей конечной прочности. При высыхании следует позаботиться о том, чтобы этот процесс происходил равномерно, что является гарантией качественной стяжки. При необходимости следует прибегать к дополнительному увлажнению.

Замена водопроводного крана достаточно часто проводимая операция. Делая ремонт даже в самой маленькой квартире необходимо заменить как минимум 2 крана – на кухне и в ванной комнате. Помимо этого собственно сами краны, как и любая другая техника, иногда требуют текущего ремонта и профилактики. Ниже приведена пошаговая инструкция для тех, кто впервые сталкивается с проблемой замены и ремонта водопроводного крана.   Шаг первый: ослабить крепление крана Отключите подачу воды к крану и вставьте пробку в сливное отверстие раковины или ванны во избежание попадания туда мусора, мелких деталей и крепежа. С помощью разводного ключа ослабьте соединение между водопроводной трубой и вводом крана. Шаг второй: отвернуть фиксирующую гайку Далее открутите гайку, которая фиксирует кран снизу. В условиях ограниченного пространства возможно придется применить специальный инструмент. Старые краны могут иметь металлические гайки, которые со временем подвергаются коррозии и не поддаются отвинчиванию. В этом случае можно использовать ножовку. Шаг третий: проверить соединения Если размеры ввода нового крана не соответствует размерам выхода водопроводной трубы или оказались короткими необходимо применить специальный шланг-вставку. Это гибкая гофрированная или оплетенная труба с резьбовым соединением для крана на одном конце и компрессионным фитингом на другом. Если необходимо, используйте инструмент для резки труб для того, чтобы аккуратно обрезать конец трубы и подогнать разъем под фитинг. Шаг четвертый: подсоединить разъем к крану Закрутите винтовой разъем до конца и затяните разводным гаечным ключом. Сам кран удерживайте неподвижно другим ключом, предварительно обмотав его тканью для предотвращения повреждений покрытия. Шаг пятый: подсоединить разъем к трубе Подсоединить второй конец шланга к водопроводной трубе. Обычно это делается с помощью муфты и прокладки. Шаг шестой: затянуть гайки Вручную затянуть гайки крана. Затем поочередно затягиваете их ключом по половине оборота до упора. Еще раз проверьте все соединения, включите воду и проверьте их на подтекания. В случае появления протечек – слегка подтянуть разъем.   Соблюдая указанную последовательность действий вы без труда самостоятельно осуществите ремонт или замену крана в вашем доме.

Ванная комната является одной из наиболее часто используемых комнат в доме, поэтому крайне важно, чтобы она всегда находилась в безукоризненном состоянии. Если вы в одно прекрасное время обнаружите, что ваша ванная комната не соответствует вашим представлениям о современном, удобном, функциональном помещении, вам может понадобится ремонт. Кто будет делать ремонт в ванной комнате зависит от того, что нужно сделать. Например, сантехники будут необходимы при проведении работ с водопроводом, установке или перемещении труб и кранов, ванн, душевых кабин. Правильная гидроизоляция и дренаж также находятся в его компетенции. Для отделки пола и стен, установки зеркал вам может понадобиться специалист плиточник. Электрик займется освещением, отоплением, вентиляцией, установкой розеток и подключением электрических приборов. Архитекторы и дизайнеры интерьеров могут составить чертежи и планы на новую ванную комнату, помогут рационально распределить ограниченное пространство, а также могут помочь решить, какой стиль и отделка подойдут вам лучше. Если вы планируете устанавливать двери или окна, деревянный пол – плотник будет незаменим в этом случае. Шкафчики и полочки, вся мебель – задача мебельщика.Он должен так обставить помещение, чтобы все предметы строго соответствовали спецификации сохранив при этом верность выбранному стилю. Художники и маляры проявят свое мастерство в местах, куда не добралась рука плиточника. Таким образом, хорошей идеей будет обратиться в специализированную компанию, которая в состоянии комплексно и системно решить все проблемы, которые могут возникнуть при проведении ремонта в ванной комнате. При этом настоятельно рекомендуется убедиться в квалификационном уровне персонала.   Независимо от того, кого вы пригласите для проведения ремонта в ванной комнате, строительную компанию или коллектив мастеров, вы должны проверить наличие соответствующих лицензий и допусков. Они должны быть готовы предоставить проект и смету. Попросите продемонстрировать примеры их предыдущих работ или ссылки на отзывы от заказчиков. Также обязательно узнайте, какая гарантия предоставляется на работы, которую они выполняют. В любом случае – тщательное планирование и некоторая доза вдохновения позволят вам с уверенностью подойти к решению всех возникающих при ремонте ванной комнаты вопросов.

     Для изготовления кровли используют достаточно стойкие и долговечные материалы, которые не только защищают здания от неблагоприятных атмосферных воздействий, но и придают сооружению достойный внешний вид. Все они делятся на металлические (листовая сталь), органические (дегтевые, битумные, полимерные, древесные), силикатные (цементно-песчаная черепица, асбестоцементные листы). Наиболее распространенными являются кровельные материалы на полимерной и битумной основе.          В качестве металлического покрытия используют профилированные листы черной или оцинкованной стали. Профилирование листов может быть штампованным (под черепицу), рифленым (гофрированным) или прямым.          Для производства покрытия из асбестоцемента используют листы обыкновенного профиля, не требующие дополнительной обработки. Изготавливают их из неокрашенного или цветного цемента с добавлением асбестоволокна. Элементы асбестоцементной кровли бывают тиснеными или гладкими, дополнительно окрашенными эмалями в различные цвета. Асбестоцементные листы достаточно легкие и долговечные, обладают повышенной прочностью и огнестойкостью.           Рулонные кровельные материалы в зависимости от связующего материала делятся на полимерные, дегтевые и битумные, а по структуре – на покровные и беспокровные. Для дополнительной защиты такого материала от воздействия атмосферных явлений применяются фольга, посыпки и пленки. В качестве основы для битумных покровных материалов используют алюминиевую фольгу, кровельный картон, стекловолокно и различные стеклоткани.          С недавнего времени  в промышленном и жилищном строительстве используются новые высококачественные материалы, обладающие высокими потребительскими показателями и декоративными свойствами.                                Ондулин – волнистые кровельные листы, отличающиеся экономичностью, долговечностью, высокой прочностью и простотой монтажа. Экологически чистый материал, не содержащий асбеста, стоек к неблагоприятному влиянию окружающей среды.          Бардолин – битумная эластичная черепица, армированная стекловолокном и покрытая минеральным гранулятом.          Ондура – листовой кровельный материал, произведенный из целлюлозного картона с битумом.          Очень высоким качеством отличается традиционная керамическая черепица, которая изготавливается на современном оборудовании с использованием новейших технологий. Кровля из черепицы экологически чистая, предельно долговечная и имеет декоративный внешний вид. Разновидностей черепицы достаточно много, она различается по способу укладки, внешнему виду и весу. На современном этапе актуальной стала бетонная (цементно-песчаная) черепица, в процессе производства которой используется передовая пресс-прокатная технология. В качестве дополнительных преимуществ следует отметить наличие декоративно-защитного акрилового покрытия, высокую морозоустойчивость и водонепроницаемость.          Наряду с керамической черепицей на рынке кровельных материалов широко представлена металлочерепица от различных отечественных и зарубежных производителей. Металлочерепица представляет собой отштампованые в форме черепичного покрытия листы из алюминия или оцинкованной стали. Защитное покрытие таких листов может быть выполнено из пластизола, поливинилхлорида, полиэстера и других полимерных материалов.         Новейший кровельный материал - мягкая черепица, представляет собой тонкие плитки различных цветов, многоугольной или прямоугольной формы. Конструктивно состоит из  стекловолокнистой основы, на которую наносится битум обработанный минеральной присыпкой.          При выборе кровельного материала необходимо тщательно оценить, насколько его основные эксплуатационные свойства удовлетворяют запросам и тогда новая крыша будет безотказно служить на протяжении долгих лет.

     Неизбежным пунктом плана строительства или ремонта любого объекта является монтаж или замена электрики.  После проведения необходимых расчетов и монтажа проводки наступает самый ответственный момент – сборка электрического щитка и установка приборов учета электроэнергии. Существует 2 основных типа щитка: навесной и заглубляемый в стену, выбор необходимого типа осуществляется исходя из условий и  пожеланий.        Для установки электрического щитка необходимы следующие инструменты: ударная дрель или перфоратор, сверло, соответствующее материалу стен, скарпель, дюбеля, молоток, отвертка, маркер. Место для монтажа щитка выбирается в соответствии с его размерами и возможностью круглосуточного свободного доступа к нему. Собственно сборку – установку в щиток реек, автоматов, устройств защиты, счетчика, можно проводить в уже установленном на месте щитке или, что может быть гораздо удобнее – в снятом. Процесс комплектации щитка достаточно прост и не занимает много времени. Для выполнения этой работы не нужен специальный инструмент, достаточно иметь следующий набор – пассатижи, монтажный нож, бокорезы, отвертка крестовая и шлицевая, отвертка индикаторная, маркер. Кроме того необходимо устройство для снятия изоляции с проводов. В настоящее время промышленностью выпускаются самые разнообразные приспособления для этой цели, недорогие и надежные. Для установки автоматов и УЗО на рейки вообще не требуется никаких инструментов, монтаж осуществляется с помощью защелки на корпусе.        Следующий шаг – прокладка проводов. Необходимо сформировать жгуты нулевых, фазных и заземляющих проводов и проложить их горизонтально или вертикально. В местах изменения направления необходимо делать изгибы  под прямым углом не допуская изломов. Для этого существует несложное правило - радиус изгиба не должен бытьменьше 6 диаметров провода. Подключение проводов к шинам осуществляется в следующем порядке: сначала подсоединяются нулевые провода, затем провода заземления и, в последнюю очередь, проводится разводка фазных проводов. Для удобства и ускорения процесса можно использовать специальные контактные гребенки.                                             Заключительным этапом монтажа является выполние внутренних соединений в щите между вводным автоматом, аппаратами управления нагрузками, прибором учета. Если корпус щита изготовлен из металла, обязательно нужно соединить заземляющим проводником дверцу и корпус щитка с шиной земля.        Сборка и установка электрощитов регламентируется положениями ГОСТ, СНиП, ПУЭ, в которых чётко зафиксирован порядок действий и правила безопасности. Во избежания огорчений помните – электричество не терпит суеты. Будьте предельно аккуратны. При малейших сомнениях в своих знаниях и навыках обращайтесь к специалистам.

Вода. Основа всего живого. Роль воды в жизни человека трудно переоценить. Ведь, как известно еще из школьного курса, человек на 90 процентов состоит из воды. Следовательно на 90% процентов качество жизни напрямую зависит от качества воды.      В последние годы остро встала проблема некачественной питьевой воды. Бурная экономическая деятельность человека, развитие химических и биотехнологий, использование в промышленном производстве и сельском хозяйстве небезопасных для живого организма веществ – все это ведет к загрязнению водоносных горизонтов, превышению предельно допустимых концентраций вредных и опасных для здоровья веществ. И даже если водоочистные станции справляются пока с все возрастающей нагрузкой, используя, к слову сказать, один из самых опасных для организма реагентов – хлор, то устаревшие водопроводные трубы обеспечивают вторичное загрязнение подаваемой в жилища воды. Вывод напрашивается сам собой: без дополнительной очистки водопроводную и колодезную воду употреблять не рекомендуется.      Сегодня на рынке активно предлагаются системы доочистки воды на любой вкус и кошелек – одно- и многоступенчатые, диверторные, с обратным осмосом, для квартиры или для целого промышленного предприятия, для умягчения и обеззараживания… Самыми простыми, дешевыми и, следовательно, самыми распространенными являются, так называемые, [url=http://www.budsvit.ua/filtry-voda/1/:6543962:/?]фильтры кувшинного типа[/url]. Кувшин просто наполняют водой и она, самотеком проходя через фильтрующий элемент, доочищается. Основными компонентами фильтра являются, в подавляющем большинсве случаев, активированный уголь, полученный из скорлупы кокосового ореха и ионообменная смола. Конечно, не следует ожидать, что такой фильтр очистит воду из сточной канавы до состояния пригодной к употреблению вовнутрь, но с функцией доочистки водопроводной воды данный агрегат справляется на отлично. Для усиления той или иной функции в сорбент могут добавляться и другие элементы и вещества. Например для обеззараживания воды могут добавляться ионы серебра, для умягчения жесткой воды – ионы натрия. Следующим по популярности решением является установка стационарного фильтра, который врезается в водопроводную магистраль и может устанавливаться под мойкой или возле крана.                Преимуществом таких фильтров является более высокая производительность (от нескольких десятков до нескольких сотен литров в час), отсутствие необходимости частой смены фильтрующих элементов (ресурс – до 15000 литров), компактность и простота обслуживания. В таких системах, как правило, реализуется схема многоступенчатой очистки.      В условиях, когда [url=http://www.budsvit.ua/filtry-voda/1/:6529043:/?]стационарный фильтр[/url] устанавливать нецелесообразно или нет такой возможности, используется проточные фильтры. Они представляют собой насадку на кран и надеваются только при необходимости, что существенно увеличивает ресурс фильтрующего модуля.      При использовании любого типа фильтров для воды необходимо строго соблюдать несколько универсальных правил: вовремя менять фильтрующие элементы, использовать фильтры строго в соответствии с рекомендуемой производительностью, использовать сменные картриджи исключительно в соответствии с их назначением. Нарушение этих правил ведет к резкому снижению эффективности доочистки питьевой воды.